Sechs Stunden hat der Aufstieg gedauert. Kai Dräger ist müde, verschwitzt, ausser Atem. Doch er hat es geschafft. Auf 1'800 Metern Höhe steht er nun in einem Dorf namens Timure, mitten im nepalesischen Nirgendwo. Hier sucht er keine Erleuchtung. Keine Erholung oder gar ein Abenteuer. Nein, er sucht nach einem besonderen Pfeffer. 

Die nepalesische Botschaft in Berlin hat ihm einige Monate zuvor Kontakte zu Gewürzsammlern im Himalaya vermittelt. Der Unternehmer war über verschiedene Ecken auf das Gerücht gestossen, es gebe in Nepal einen ganz besonderen Pfeffer.

Also setzte er alle Hebel in Bewegung, um mehr darüber zu erfahren, und wurde schliesslich fündig. Denn mit seinem frisch gegründeten Unternehmen «Spicebar» will er nicht weniger, als «die besten Gewürze der Welt liefern und die Menschen damit begeistern», wie der inoffizielle Slogan der Firma lautet. Dafür fliegt Dräger sogar einmal um die halbe Welt. Doch er hat keine Ahnung, was ihn erwartet. 

Schon an seinem ersten Tag in Nepal trifft er sich mit einem Guide, der ihn hoch hinauf auf den sogenannten Bärenfelsen begleiten soll. «Ein entspannter kleiner Spaziergang, drei Stunden ungefähr», sagt der Führer, um ihn anschliessend noch kurz über den Namensursprung des zu besteigenden Berges aufzuklären: «Er heisst so, weil es hier Bären gibt. Wenn du einen Bären siehst, dann lauf in die andere Richtung weg.»

Dräger sieht keinen Bären. Aber der Aufstieg dauert drei Stunden länger als geplant, und die Luft ist unerwartet dünn. Schwindel und Müdigkeit sorgen dafür, dass er sich eine Nacht ausruht, bevor er sich auf die Suche begibt. Nach einer kalten Nacht in einer der örtlichen Lehmhütten macht er sich gemeinsam mit dem Dorfältesten auf den Weg. Und wird fündig. Den sogenannten Timut-Pfeffer kann man heute unter anderem in seinem Onlineshop kaufen.

Über «Nanu Nana» und Bio zu den Gewürzen

«Dort oben gibt es Gewürze, die hat niemand anderes», schwärmt Dräger noch heute, sechs Jahre nach dieser Reise. ­­PRO trifft ihn nicht im Himalaya, sondern am Rande Berlins, im ­grünen ­Flachland statt in der Hochebene. Der gebürtige ­Niedersachse lebt seit über zehn Jahren in der Hauptstadt, ­zuvor hat er ­Marketing in Hamburg studiert und war bei diversen ­Unternehmen im ­Marketing tätig, darunter die Geschenkartikel-Kette «Nanu Nana» oder der ­Biowarenhersteller «Biozentrale».

«Es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich 70 Stunden in der Woche gearbeitet», sagt er, während einige Meter weiter der Grill auf Temperaturen kommt. Heute gehe er es entspannter an, verbringe mehr Zeit mit der Familie als im Büro. «Ich muss keine ­Karriere mehr machen, ich will tun, was mir Freude bringt.» Seit 2014 hat er sich das auf die Fahnen geschrieben, damals gründete er mit seinem Partner Patrick Hahnel das Unternehmen. Hahnel ist der Gewürzexperte, Dräger der Mann für die Öffentlichkeit. Als er Hahnel damals kennenlernte, verband sie vor allem die Leidenschaft für – natürlich – Pfeffer.

Dräger probierte bei seinem späteren Geschäftspartner Zitronenpfeffer aus Sumatra. Und bekam diesen Geschmack tagelang nicht mehr aus dem Kopf. ­«Meine Frau sagte irgendwann zu mir: 'Kai, du redest nur noch über diesen Pfeffer. Vielleicht musst du damit mehr machen als nur kochen.'» Die Idee von «Spicebar» war geboren.

50 Shades of Pfeffer

«Trau dich», sagt Dräger und reicht eine Hand voll schwarzer Körner über den Tisch. Fermentierter Pfeffer aus Kambodscha, nicht der, den er bei seiner ersten Reise fand, aber ebenfalls besonders. Die Autorin blickt skeptisch hinunter auf die schwarzen Kügelchen auf ihrer Handfläche.

«Das schmeckt wirklich lecker, probier’s», sagt er nochmal. Die Idee, Pfeffer pur zu essen, mag den wenigsten auf Anhieb gefallen. Doch nachdem die fünf bis sechs Körner die Zunge berührt haben, ergeben Drägers Worte Sinn: ein Hauch von Salz. Leichte Schärfe. Darunter etwas Süsse. Fast wie eine gut gewürzte Knabberei.

Kai Drägers fermentierter Pfeffer gehört neben dem Timut-Pfeffer zu mehr als einem Dutzend verschiedener Pfeffersorten im «Spicebar»-Sortiment. Langer Pfeffer schmeckt nussig-erdig. Andaliman-Pfeffer erinnert an Zitrone. Das Aroma des wilden Voatsiperifery-Pfeffers mutet an wie eine Mischung aus Menthol, Vanille und Holz. Geschmäcker, die wohl die Wenigsten einem der eigentlich gängigsten Gewürze hierzulande zuordnen würden. 

«Spicebars» Aromen entstehen nicht durch Zugabe von Aromen oder Extrakten, wie so oft in der Nahrungsmittelindustrie. Stattdessen legt Dräger Wert auf guten Boden zum Wachsen, das richtige Klima, optimale Trocknungs- und Bewässerungsmethoden.

Das Knowhow dazu bringt er aus Europa in entfernte Länder. Für Umami, also den wirklich runden und herzhaften Geschmack, geben die Hersteller bei Gewürzmischungen etwa Tomate oder Steinpilz hinzu, künstliche Aromen oder Geschmacksverstärker sind tabu. Nicht umsonst tragen die meisten «Spicebar»-Produkte ein Biosiegel. 

Faire Arbeitsbedingungen als Geschäftsmodell

Zudem legt Dräger wert auf faire Arbeitsbedingungen in Deutschland, aber vor allem auch in den Herkunftsländern der Gewürze. «Allen in der Kette muss es gut gehen», sagt Dräger. Findet er etwa eine neue besondere Gewürzspezialität, so bietet er den Bauern an, dauerhaft die gesamten Erntemengen zu kaufen zu einem gemeinsam festgelegten Preis.

Das bringt der Firma Alleinstellungsmerkmale und den Produzenten im Ausland Einnahmesicherheit. Nebenbei entmachtet Dräger so die Zwischenhändler, die die Einnahmen der Bauern oft dämpfen, indem sie die Preise drücken. «Ich kenne bei nahezu all unseren Gewürzen jedes Glied der Lieferkette», sagt der Unternehmer.

Mehr noch: Als er einmal Kinder während der Ernte auf einer Farm sah, liess er dort mithilfe einer lokalen Organisation ein kleines Schulgebäude errichten, sodass die Kinder der Farmer und die Kinder der angrenzenden Dörfer während der Erntezeit dort unterrichtet werden können.

Geniessen wollen bringt Verantwortung